Пройти ущельем Самарья… Или «прогулка» на выживание
.jpg)
Как же я мечтала об этой экскурсии. Не попала, когда была на Крите в первый раз и сразу загадала – как только прилечу на этот греческий остров снова, уже такую возможность не упущу.
Быть на Крите и не побывать в этом уникальном заповеднике – это просто преступление! Местные жители говорят: «Тот не знает Крита, кто не видел плато Омалос и не прошел ущельем Самарья».
Как заманивают туристов
Самарийское ущелье считается жемчужиной Крита и славится удивительной красотой. Оно находится в 43 километрах южнее Ханьи и спускается от плоскогорья Омалос (высота над уровнем моря 1200 км) к морю. Это самое длинное ущелье в Европе. Его длина составляет 18 км. По дну ущелья протекает бурный поток.
В сущности, заповедник включает в себя площадь ущелья, ограниченное окружающими его горными вершинами, которое начинается от седловины Ксилоскало, доходит до базы Каллергиса и углубляется на восток к Пориясу и Мелиндау. Далее ущелье следует к югу вдоль линии горных вершин. Оканчивается оно у селения Агиа-Румели.
Здесь живут редкие виды птиц и млекопитающих. В Самарийском ущелье нашли себе приют орлы-ягнятники, белоголовые сипы, беркуты и галки. Это единственное место на Крите, где в естественных условиях обитает уникальный дикий критский горный козел с витыми рогами – кри-кри. Козлов здесь можно увидеть своими глазами. А, если повезет, то и других представителей фауны.
Значительную часть заповедника занимают заросли густых кипарисов, соснового и дубового леса. Одна часть ущелья даже имеет название Приньчяс (дуб), так как полностью покрыта растущим в этой части дубовым лесом. В общей сложности разнообразие флоры Самарийского ущелья исчисляется четырьмястами видов, что делает заповедник своеобразным «запасником жизни». Рвать здесь растения категорически запрещено. Тем более, что они могут оказаться ядовитыми.
Совсем недавно Совет Европы присудил Самарийскому ущелью «Европейский диплом естественных заповедников первой категории», а UNESCO определил Самарийское ущелье как «запасник биосферы».
Проход по ущелью официально разрешен с мая по октябрь. В остальное время года здесь может быть опасно из-за ливневых паводков в сезон дождей. Пешеходный маршрут составляет 15 км (13 по ущелью и еще 2 – дорога до поселка) и займет 6–8 часов.
А туристы ловятся и…
Прогулка… Видно это слово меня и сбило с толку. Да, 15 километров это не самый короткий маршрут и… все таки путешествие по ущелью назвали экскурсией. Почему бы не провести целый день в красивейшем месте Крита, не поснимать? А вдруг повезет и редких животных встретить. К тому же я сторонник активного отдыха и многочасовой прогулкой меня не испугать.
На всякий случай уточнила у гида в отеле, есть ли ограничения, и она подтвердила, что, может быть, маршрут не из самых легких, но ограничений по возрасту и состоянию здоровья нет.
Главное – не забыть удобную обувь, головной убор, солнцезащитные средства и ланч. Все-таки поездка займет целый день. А выезд (о, ужас!) в 4 утра!
Конечно, туристам, которые живут в районе Ханьи проще. Так рано вставать не нужно. Но я ехала из Херсонесеса. Там туристов на эту экскурсию начинают собирать по отелям с трех часов ночи.
Итак, я уже в автобусе. В рюкзаке ланч и все необходимое. Теперь можно несколько часов поспать. Ехать долго.
Подъезжаем. Последняя остановка на «перекусить-попить-купить». Хозяин магазина хорошо подготовился и ждет очередной автобус с ассортиментом кроссовок и носков.
Гид скептически смотрит на мои ноги в спортивных босоножках и качает головой – не самый лучший вариант обуви для этой прогулки. Обувь должна быть не просто удобной, но и закрытой. Желательно на толстой подошве. Иначе можно сбить ноги о камни. Самые подготовленные вообще в альпинистских ботинках. Самые неподготовленные реально ехали на экскурсию, а не на прогулку в горы, и обуты в сланцы. Они отправляются делать выручку предприимчивому греку. Возможно, на территорию заповедника их и пустят, но в такой обуви можно просто не дойти. Кое-кто покупает и средства от загара. С удивлением узнаю, что есть люди, которые считают, что солнцезащитные лосьоны предназначены исключительно для пляжа.
Итак. Теперь все обуты правильно. Подъезжаем к заповеднику. На часах 10.00. План действий такой: покупаем билеты (недорогие), помним, что билет нужно сохранять до конца экскурсии и потом обязательно сдать его на выходе. Потом по билетам посчитают, не остался ли кто-то в ущелье. И еще на билете напечатана карта ущелья с обозначением мест отдыха и туалетов. Хотя, по большому счету она не нужна. Везде по пути следования есть указатели. «Неправильные» пути перегорожены, если все-таки кто-то соблазнится туда пойти.
Гид предупреждает, что нужно рассчитывать на свои силы. Здесь не предусмотрены ослики (они встречаются на маршруте, но видимо используются только в крайних случаях), а вертолет может быть вызван только в экстренных ситуациях, когда кого-то нужно спасать.
На всем пути следования установлены пеньки с цифрами, обозначающие количество пройденных километров. Никогда не думала, что когда-нибудь буду так радоваться цифрам. Но об этом чуть позже.
А сейчас в путь. На все про все нам дается 6 часов. В 16.00 вся группа должна оказаться в одной из таверн поселка Агии-Румели, где и заканчивается маршрут. Опаздывать нельзя, поскольку попасть на автобус можно только по морю – на пароме. Не успеешь на последний паром – придется искать ночлег здесь и завтра добираться своим ходом. Сейчас кажется, что этого времени хватит с лихвой. Мы еще полны сил и энергии и с восторгом вступаем на территорию национального леса.
Большая прогулка начинается
Поход начинается у Ксилоскало. Вниз ведет деревянная лестница. Довольно крутая. Местами она превращается в просто тропу с деревянными поручнями, а потом и вовсе становится тропой. За первые три км пути она спускается на 1000 метров! Причем иногда это просто камушки. Довольно скользкие. Под ноги нужно смотреть постоянно.
Вокруг красота. Фотоаппарат не выпускается из рук. Не пропустить бы чего.
Вон на булыжнике лежит череп какого-то животного. Похоже, того самого кри-кри. А вот какое-то чудное растение. Везде, куда ни кинь взгляд, стопочки из камешков. Большие и маленькие. Это явно не природное явление, а дело рук человека. Как будто здесь побывало много детей, и они играли в пирамидки. Пирамидок много. Иногда создается впечатление нереального инопланетного пейзажа. Фотографирую. Не забыть спросить у гида, что это такое и кто это сделал.
Вот и пройдены первые три километра. Не прошло и часа. Отлично. В таком темпе я дойду гораздо раньше. Еще и искупаться успею. Но что это? Почему так дрожат ноги, когда я в очередной раз останавливаюсь, чтобы сделать снимки? Что же будет дальше? Колени просто подгибаются. Но, деваться некуда. Надо идти вперед. На 4-м километре останавливаюсь передохнуть у часовни Агиоса-Николауса, дальше дорога становится более пологой, но… от этого почему-то не легче. Идти с каждым шагом все тяжелее, солнце припекает все сильнее, желание притормаживать и делать снимки потихоньку улетучивается. Дойти бы… Иногда путь пересекают пресные ручьи. Купаться в них нельзя. Но можно умыться и освежиться. Да и пить тоже можно. Это же чистая горная вода. А пить хочется постоянно.
К счастью, дальше на пути следования появились фонтанчики с прохладной питьевой водой. Как хорошо, что они есть. У некоторых люди сидят и отдыхают. Смотрю на них с сомнением. Подозреваю, что если сяду, то могу и не встать. А время уже поджимает. Уже появились сомнения, что реально к 16.00 быть в заветной таверне. Мечта окунуться сегодня в море тает с каждой минутой.
Передышка
7 километров. Это самая большая стоянка. Она сделана на месте заброшенной деревни Самарья. Люди жили здесь до 1962 года, когда было объявлено основание Национального леса (дубравы). Деревня – образчик традиционной критской архитектуры. Здания сохранились. Теперь здесь спасательная станция и домик смотрителя. А еще здесь живут те самые кри-кри. Почти ручные. Их даже можно покормить. Если догоните.
Ощущение, что у меня вот-вот случится тепловой удар. Иду к кранам с водой и долго-долго пью и поливаю голову. Кажется, сил не осталось совсем. А впереди еще половина пути. Решаюсь все-таки присесть. Вернее, просто ложусь на лавочку и вытягиваю ноги. Смотрю вокруг. Кто-то с аппетитом ест. Не представляю, как можно сейчас втолкнуть в себя хотя бы кусочек еды. Вижу детей. Что здесь делают дети? Сразу представила своего сына. Даже если бы он дошел до этой стоянки, то за ним бы обязательно пришлось вызывать спасателей. Точно знаю, что он не сделал бы дальше ни шага. С удивлением вижу и инвалидов с палочками. Не представляю, кто вообще пустил сюда этих людей, и кто продал им билеты на эту «прогулку». Если мне, вполне сильной и здоровой женщине, так плохо, то что говорить о них?
Вижу нашего гида. Видно он киборг. Он успел дойти до стоянки, потом вернуться обратно по маршруту, чтобы пересчитать группу, затем опять пришел на стоянку и сидит болтает с туристами, ничуть не уставший. Даже вино попивает.
Вспоминаю, что вроде бы чуть ниже деревни находится церковь Осия Мария, откуда и произошло название Самарья. Туда тоже ходят туристы. Но меня не будет в их числе. И плевать, что тропинка к церкви считается одной из самых популярных в Греции.
Четвертая передача
Надо идти дальше. Море манит, как никогда. Если сегодня я не окунусь в море – умру! Напиваюсь, наполняю бутылки и… включаю четвертую передачу. Снимать уже ничего не хочется. Вижу цель – иду! 10 километров. Меня обгоняет наш гид-киборг. Два раза обгоняет! Лес заканчивается. И я оказываюсь на раскаленной сковородке. Белые камни между двумя отвесными скалами. Солярий с температурой 40 градусов в тени. Только… здесь нет тени! Тропинки как таковой тоже нет. Прыгая по булыжникам, чувствую себя кри-кри. Кри-кри, который вот-вот поджарится. А еще бойцом спецназа, совершающего марш-бросок с полной выкладкой. С завистью смотрю на испанских туристов, оснащенных альпинистскими палками по типу лыжных. Они здорово облегчают жизнь тем, у кого они есть.
А вот и самая узкая часть ущелья Сидеропортес (Железные ворота). Ширина его составляет 3,5 метра, высота стен превышает 300 метров. Наверное, в другой раз и в другом состоянии меня бы все это впечатлило. Сейчас равнодушно смотрю и просто заставляю себя взять в руки фотоаппарат и сделать несколько кадров. Понимаю, что вряд ли окажусь здесь когда-нибудь еще. А, если и окажусь, то точно не добровольно. Дальше идти чуть легче. Спасает речка, которая иногда возникает на пути и дарит спасительную влагу.
12 километров. Я готова расцеловать этот столбик с цифрой. Осталось всего-ничего. Вот и выход. Оставляю билет и иду, иду, иду… А дорога почему-то всё не заканчивается. Вот табличка – автобус. Но там почему-то нет автобуса и явно не будет. Надо идти дальше. Еще поворот – за ним вольер с козами, еще – опять козы…
И вот наконец павильон с кафе и сувенирами. Но я уже вижу заветный микроавтобус, который избавит меня от необходимости пройти еще 2 километра. Бегу, чтобы не уехал без меня. Откуда только силы взялись! Какое счастье, что водитель микроавтобуса не присоединился к забастовке таксистов, которая проходит сейчас на Крите. Бастуют даже погонщики осликов, использующихся на горных экскурсиях. А этот хороший человек возит обессилевших туристов и не бастует.
Домой!
В таверну пришла первой. После гида. Он удивлен. Почему-то сразу решил, что я слабое звено и меня, возможно, придется спасать. Сюрприз. Когда я включаю четвертую передачу, меня не остановить. Оставляю ему рюкзак и… наконец-то море. Меня не смущают довольно большие волны и ужасный каменистый вход. Главное – оказаться в воде и не вылезать оттуда как можно дольше. Что я и делаю. Когда возвращаюсь, почти вся группа уже собралась. Люди делятся впечатлениями. Восторгов что-то не слышно. Ждем паром под пиво, свежевыжатый апельсиновый сок и фраппе (холодный греческий кофе). Кто-то заказал еду. Я на нее смотреть по-прежнему не могу. Выбрасываю из коробки с ланчем сэнвичи. Не пригодятся. Да и вряд ли их можно есть после нескольких часов на такой жаре. Ждем паром довольно долго. Понимаю, что наш гид явно перестраховался и можно было провести в ущелье еще как минимум час и не бежать так. Жестоко.
Паром и автобус помню, как в тумане. Вернее, вообще не помню. Спала. До отеля добралась в 23.00. К этому времени появился аппетит. Как хорошо, что в отеле Нана Бич накрывают поздний ужин. Как раз к нему и успела. Подруга, увидев меня, даже передумала ехидничать на предмет, что «она же говорила», что эта экскурсия чистое самоубийство. Ужинаем и опять спать. А утром… Утром я обнаружила, что ходить не могу. Совсем. Только очень медленно и прямо. Малейший спуск вызывает дикую боль в икрах. Никогда не была любительницей пляжного отдыха. Но тут вариантов не было. Этот день (и два последующих) мы полностью посвятили морю. Правда, пришлось к нему спуститься, но потом можно было лежать или плавать, разрабатывая ноги. К вечеру стало немного легче. Потом еще три дня я передвигалась с большим трудом, вспоминая добрым словом тех, кто назвал этот марш-бросок «экскурсией» и «прогулкой». А вот красоты Самарийского ущелья я не вспоминала совсем. Только дома, открыв фотографии, я увидела, что там действительно было красиво. Очень! Наверное, не зря я там побывала. Точно не зря. Теперь можно гордиться, что я сделала это! И как же я теперь сожалею, что совсем не доставала фотоаппарат во второй половине пути. Сколько кадров не сделано.
Посоветую ли я эту экскурсию тем, что летит на Крит? Если туристы не спортсмены, пожалуй, нет. Тем более, что экскурсий на Крите великое множество. В том числе и горных. И впечатлений от них будет не меньше. А сил останется гораздо больше.
Да, кстати, я спросила у гида о тех пирамидках из камней. Оказалось, что люди таким образом загадывают желания. На мой вопль – почему он не рассказал об этом до экскурсии, он с невинным видом сказал, что не верит в эту фигню. А я-то верю... Столько усилий – и даже желание не загадала! Эх… Придется, наверное, вернуться.
Для "ленивых"
Существуют и облегченные варианты экскурсий в Самарийское ущелье. Гиды называют их lazy way. Их два.
Во-первых, можно пройти только первые два километра от северной оконечности ущелья. Это тот самый спуск по лестнице и одна из самых красивых частей ущелья. Но… потом вам придется идти назад тем же путем. То есть, подниматься на 900 метров вверх по крутой лестнице. Возникают большие сомнения, так ли это легко.
Другой вариант: нужно войти в ущелье с южной стороны (где обычно все заканчивают маршрут). Вам придется преодолеть 2-километровый крутой подъем до входа в ущелье, а затем пройти около 4-х километров по самой узкой части (той самой сковородке), где тропа петляет между вздыбленных утесов, поднявшись еще на 600 метров. Вы можете дойти до самого впечатляющего места в ущелье – Железных ворот, где склоны почти смыкаются. А потом вернуться обратно. Путем несложных подсчетов, получается 12 км. Честно говоря, смысла в таком маршруте не вижу совсем. Вся красота все-таки в дубраве наверху.
Особо одаренные, наоборот, увеличивают маршрут. День тратят на спуск, ночуют в Агия Румели, а второй день поднимаются обратно. Но тут надо очень хорошо рассчитывать силы и возможности. Вспоминая мои ноги, сильно сомневаюсь, что лично мне удалось бы на следующий день куда-то подняться.
Но это маршрут для тех, кто приедет на автомобиле. Или закажет такси, чтобы привезли и на следующий день забрали.
Несколько такси есть и в Агиа-Румели. Если опередить других желающих, то они отвезут вас в любое место на Крите.
Наверное, самый оптимальный вариант, приехать своим ходом ранним утром (пока еще не жарко) и пройти ущелье не спеша. Без оглядки на часы. С нормальной остановкой на пикник. С осмотром церкви Святой Марии. Главное успеть на последний паром. Расписание автобусов и паромов можно узнать в любом экскурсионном бюро.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)